Como tomar medidas

La base de todo patrón es una buena toma de medida de la persona.

Por muy bueno que sea un sistema de confección si las medidas está tomadas mal, la prenda nunca quedará acertada.

Para tomar la medidas usaremos un metro de modista.
Lo podemos encontrar en sederías , grandes almacenes y otras superficies.
El metro no es caro así que elegiremos uno que sea de buena calidad. Si usamos uno de baja calidad empezaremos con 1 metro y a las pocas semanas se habrá deformado y medirá 1'5.
También es aconsejable que sea sólo en centímetros evitando quellos que sonson centímetros y pulgadas, con ello evitaremos posibles equivocaciones o molestias en su uso.
Los metros suelen tener los primeros 10 cm. milimetrados y el resto marcadas la mitades.
Pero podemos igualemente encontrar metros totalmente milimetrados.
El metro estandar empieza en una cara del 1 a 150 y la otra cara del 150 a 1.
También podemos encontrar metros enrollables que son bastantes prácticos.

Para facilitar la toma de medidas colocaremos en la persona una cinta o cordón alrededor de la cintura ya que define el final y el comienzo de las medidas.
Si tenemos poca experiencia en la toma de medidas podemos poner un alfiler en el hombro para determinar el principio de la medidas a tomar.
Tomaremos las medidas sobre una ropa ligera.

Cinta en cintura

En el patronaje se considera el cuerpo como un cilindro con formas por lo tanto tendremos que tomar medidas verticales y medidas horizontales.

MEDIDAS VERTICALES

Las verticales son medidas de longitud:

Talle de espalda, talle delantero, alto de pecho,alto de cadera, largo de brazo y alto de tiro.

Talle espalda: Tomamos la medida desde el encuentro del hombro con el cuello hasta la cintura pero por la espalda. La medida debe ser menor que la del talle delantero.
Talle delantero: Manteniendo el cordelillo en la cintura como referencia, medir desde el encuentro del hombro con el cuello hasta la cintura, pasando por la parte más saliente del busto.
Alto de Pecho: Igual que el talle delantero, desde el encuentro del cuello con el hombro hasta la parte saliente del busto.
Alto de cadera: Medir desde la cintura hasta la parte que hemos definido como cadera, es decir hasta la parte más saliente del cuerpo de la parte inferior.
Largo de brazo: Desde el hueso de hombro hasta el juego de la muñeca.
Alto de tiro: Se toma sentada en una silla la espalda bien pegada al respaldo. Se mide desde la cintura hasta el asiento de la silla.
Alto de rodilla: Medir desde la cintura hasta la mitad de la rodilla
Largo total: Será la medida que queremos para la prenda, para la falda, el pantalón, el abrigo etc.

Medidas verticales espalda

Medidas verticales delantero

Medir tiro

MEDIDAS HORIZONTALES

Las horizontales corresponden a nuestros contornos y son:Contorno de cuello, contorno de pecho, contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de brazo, contorno de muñeca, contorno de rodilla.

Contorno de Cuello: Alrededor del cuello y pasando por debajo del hoyito delantero y sin apretar.
Contorno de pecho: Por la parte más sobresaliente del pecho.
Contorno de cintura: Alrededor de la cintura. La cintura es la parte más estrecha del tronco por lo que es conveniente colocar una cinta o un cordoncillo atado a la cintura para determinar donde se ubica ya que habitualmente al tomar medidas se suele tomar muy baja. El metro debe de ir justo.
Contorno de cadera: Alrededor de la cadera, considerando ésta la parte más saliente del tronco, a la altura del culete y teniendo en cuenta que si hay tripilla debemos tener que subir el metro hasta la parte más prominente. No tomar muy apretada la medida.
Contorno de brazo: Alrededor del bíceps que es la parte más saliente del brazo.
Contorno de muñeca: Alrededor de la muñeca dejando una holgura como para que se alojen dos dedos dentro
Contorno de rodilla: Contorno medido por el centro de la rodilla.

Medidas de contorno

Hay dos medidas excepcionales que no puede clasificarse sino mencionarlas a parte que son:

Ancho de espalda y separación de pecho.

Ancho de espalda, separación de senos

Separación de pecho: Medida entre ambos senos.
Ancho de espalda: Desde el hueso del encuentro con el brazo hasta el otro hueso del otro lado.
PINZA DE PECHO

La pinza de pecho se obtiene restando del talle delantero el talle de la espalda.
Por ejemplo pecho 80, talle espalda 41 talle delantero 45, la pinza sería de 45-41= 4 cm.

Pero como a menudo esta realidad no se da porque la espalda no está suficientemente recta, por mala posición, por encorvamiento de la edad, por musculación deportiva en personas jóvenes, por un pecho más caído, por muchas circunstancias la diferencia entre talles nos da una pinza de pecho no real...por lo tanto mejor aplicar una tablas estándar
Tabla de pinza de pecho

Medida de pecho:

80-84 pinza de 4 cm.

85-90 pinza de 4'5 cm.

90-95 pinza de 5 cm.

95-100 pinza de 5'5 cm.

100-105 pinza de 6 cm.

105-110 pinza de 6'5 cm.

110-115 pinza de 7 cm.

115-120 pinza de 7'5 cm

120-125 pinza de 8 cm.

Como hemos dicho anteriomente el patronaje considera el cuerpo humano como un cilindro simétrico, lo que hace que al trazar el patrón sólo trazemos la mitad de la espalda y la mitad del delantero.
Eso nos lleva a usar la medidas que hemos tomado divididas en vez de enteras

DIVISIÓN DE LAS MEDIDAS

Dividiremos sólo las medidas circulares ya que las verticales son medidas de largura y van enteras

• Contorno de pecho: Dividimos entre 4

• Contorno de cintura: Dividimos entre 4

• Contorno de cadera: Dividimos entre 4

• Contorno de muñeca: Dividimos entre 2

• Contorno de rodilla: Dividimos entre 2

• Contorno de brazo: Dividimos entre 2

• Ancho de espalda : Dividimos entre 2

• Separación de pecho: Dividimos entre 2

• Contorno de cuello: Dividimos entre 6

Así pués tomaremos papel y lápiz ( por si hay que borrar) y empezaremos a apuntar la medidas unas debajo de las otras y por orden, primero las horizontales y luego las verticales.

Apuntaremos la pinza de pecho que corresponda y anotaremos el resultado de las divisones para tenerlo todo a mano cuando empecemos a trazar el patrón.

¿Todas las prendas usan las misma medidas, una camisa igual que un abrigo?

Si y no. El patrón base si usará las mismas medidas pero hay que añadirles centímetros para dar comodidad a la prenda. A eso le llamamos Holguras

HOLGURAS POR PRENDAS

Todo patrón de inicio lleva 4 cm. de holgura mínima para comodidad y vestibilidad, salvo que sean prendas muy ajustadas o realizadas en punto elástico como la Licra.
Estas holguras se dan al total de la prenda y después de trazado el patrón base.
No añadir la amplitud a las medidas previamente ya que el trazado se deforma. Solamente en los 4 cm. de comodidad se puede añadir a las medidas tomadas previamente porque la deformación es mínima.

Holgura y tipo de prenda

4 cm: Vestidos entallados, ropa de verano, camisas entalladas, vestidos camiseros, chaquetas verano sin forrar.
8 cm: Blusas holgadas, camiseras, chaquetas entalladas,chalecos .Rebajar escote 0'5 cm.
8 a 12 cm: Chaquetas sastre, bolero, blusas amplias, sobrecamisas, gabardinas, abrigos entallados, capas. Rebajar escote 0'5 cm
16 cm: Abrigos amplios, chaquetones, chaquetas sueltas.Rebajar escote 0'5 cm.
20 a 24 cm: Trencas, cazadoras, sudaderas, chandal y prendas deportivas. . Rebajar escote 1 cm.
28 a 32 cm. : Anorak. Rebajar escote 1 cm.

Se deberá también bajar la sisa en la misma proporción que se da de flojedad.
Es decir si damos 8 cm. más al contorno, son 8/4= 2 cm. que hay que dar en el costado del patrón y por lo tanto bajar la sisa 2 cm. volviendo a redibujarla.

En tallas del 60 a 70 cuando hay que dar 16 o más cm. hay que repartir el aumento entre los costados y 1/4 de la holgura en el centro del patrón retocando el hombro para que quede como el patrón original.
La faldas y pantalones no llevan holguras.