La falda baturra es una de las prendas más tradicionales de la indumentaria aragonesa y continúa siendo protagonista en fiestas, celebraciones y actos folclóricos.
Guía completa de varios tipos de faldas
En esta entrada encontrarás un acceso rápido y elegante a todas las transformaciones de faldas explicadas en mis tutoriales: desde la falda recta básica hasta modelos avanzados como godets, quillas, volantes, capa o falda pantalón.
Parte 1 – Faldas básicas
Falda recta
Cortes verticales
Falda tubo
Parte 2 – Transformaciones intermedias
Falda evasé
Recta con volante
Faldas de capa
Parte 3 – Transformaciones avanzadas
Falda Godets
Falda Quillas
Falda Tableada
Falda Volantes
Tulipán
Globo
Extra
Falda pantalón
Falda cinturilla alta
Falda pañal reversible
Haz clic en cualquier modelo para ir directamente a su explicación completa, con patrones, transformaciones y ejemplos reales.
Fruncido delantero falda baturra
Como fruncir la parte posterior de las faldas baturras. Son los pliegues de cartucho
Fruncido posterior falda baturra
Las faldas baturras como muchas de las faldas que se incorporan en los trajes regionales, veáse Valencia, Asturias ... se caracterizan por llevar la parte posterior fruncida.
¿Pero como hacemos ese plisado? En la siguiente entrada vamos a explicarlo.
Patronaje de falda pantalón
La falda pantalón es un pantalón con las perneras muy amplias lo que le da una apariencia como de falda.
La diferencia entre un pantalón ancho y una falda pantalón es que mientras en el pantalón ancho se ve que es un pantalón claramente, en la falda pantalón la visión es de ser una falda y es sólo cuando nos movemos que advertimos que tiene dos perneras.
A la falda pantalón base normalmente se le suelen hacer transformaciones añadiéndole pliegues, palas o fuelles a fin de hacer un diseño más bonito y gracioso.
Después de construido el patrón de falda vamos con su transformación:
Añadiremos la medida del tiro, que será la misma que usamos para el pantalón pero añadiéndoles 2 ó 3cm.
En esa línea de tiro daremos las amplitudes para la punta de gavilán:
Medir los cm. que hay desde la línea de cadera hasta línea de tiro T y le llamaremos punto C. Esos mismos cm. que hemos medido los colocaremos sobre la línea TM definiendo el punto C'.
Unir C con C' hallar diagonal y marcar 3 cm. Unir C con 3 cm. y C' con una suave curva.
Sacar bajo en línea entrepierna 1'5 cm. (B)
Sacar bajo en línea costado de 3 a 4 cm. (A)
Redondear el bajo para que quede a la misma longitud que línea central.
Medir los cm. que hay desde la línea de cadera hasta línea de tiro T y le llamaremos punto C. Esos mismos cm. que hemos medido los colocaremos sobre la línea TN definiendo el punto C'.
Unir C con C' hallar diagonal y marcar 3 cm. Unir C con 3 cm. y C' con una suave curva.
Sacar bajo en línea entrepierna 1'5 cm. (B)
Sacar bajo en línea costado de 3 a 4 cm. (A)
Para conseguir una falda pantalón con pliegues hace falta añadir los centímetros necesarios para formar el o los pliegues que queramos.
Si queremos 6 cm. de pliegue por ejemplo, cortaremos el patrón por la línea central y añadiremos 6+6 cm. tanto en la espalda como en el delantero.
Para coser uniremos como en el pantalón pernera con pernera, una vez que tengamos las dos perneras cosidas cosemos el tiro delantero y de espalda de tirón, dejando la abertura necesaria para la cremallera delante o detrás según decidamos o sin dejar abertura si hemos colocado la abertura en un costado.
Formamos el pliegue, hilvanamos bien y colocamos la cinturilla.
Con el mismo patrón base podemos añadirle varias pinzas o varios pliegues para dar mayor anchura a la falda pantalón como en esta falda verde.
Trazado del patrón
Comenzaremos haciendo el patrón de una falda base pero a la medida de cadera le añadiremos 4 cm. para darle algo de soltura.Después de construido el patrón de falda vamos con su transformación:
Añadiremos la medida del tiro, que será la misma que usamos para el pantalón pero añadiéndoles 2 ó 3cm.
En esa línea de tiro daremos las amplitudes para la punta de gavilán:
Delantero:
En el delantero avanzaremos la línea de tiro 1 octavo de cadera menos 1 cm. (1/8 de contorno de cadera-1 cm.) Línea MTMedir los cm. que hay desde la línea de cadera hasta línea de tiro T y le llamaremos punto C. Esos mismos cm. que hemos medido los colocaremos sobre la línea TM definiendo el punto C'.
Unir C con C' hallar diagonal y marcar 3 cm. Unir C con 3 cm. y C' con una suave curva.
Sacar bajo en línea entrepierna 1'5 cm. (B)
Sacar bajo en línea costado de 3 a 4 cm. (A)
Redondear el bajo para que quede a la misma longitud que línea central.
Espalda:
En la espalda avanzaremos la línea de tiro 1 octavo de cadera más 1 cm. (1/8 de contorno de cadera+1 cm.) Línea NTMedir los cm. que hay desde la línea de cadera hasta línea de tiro T y le llamaremos punto C. Esos mismos cm. que hemos medido los colocaremos sobre la línea TN definiendo el punto C'.
Unir C con C' hallar diagonal y marcar 3 cm. Unir C con 3 cm. y C' con una suave curva.
Sacar bajo en línea entrepierna 1'5 cm. (B)
Sacar bajo en línea costado de 3 a 4 cm. (A)
Transformaciones de falda pantalón:
Falda pantalón con pliegues
Si queremos 6 cm. de pliegue por ejemplo, cortaremos el patrón por la línea central y añadiremos 6+6 cm. tanto en la espalda como en el delantero.
Para coser uniremos como en el pantalón pernera con pernera, una vez que tengamos las dos perneras cosidas cosemos el tiro delantero y de espalda de tirón, dejando la abertura necesaria para la cremallera delante o detrás según decidamos o sin dejar abertura si hemos colocado la abertura en un costado.
Formamos el pliegue, hilvanamos bien y colocamos la cinturilla.
Falda pantalón evasé:
Para ello haremos el mismo sistema que en la falda, cortamos el patrón por la línea de pinza de arriba abajo.
Ponemos papel de patrones, y sobre él unimos las dos partes por la pinza, de tal modo que se abrirá abajo
Patrón Falda pantalón
Hacer patrón de falda con cinturilla alta
Perfecta para los días de ocio o trabajo, la falda de cintura alta es una prenda favorecedora y versátil que no debe faltar en tu armario.
Pliegues, palas y fuelles,mil maneras de plisar.
Pero¿ que son y como se hacen?
El pliegue se forma doblando el tejido de una forma uniforme, asegurandolo sobre sí mismo. Proporciona volumen a la prenda. Se puede hacer un solo pliegue , varios o hacerlos en toda la prenda. El conjunto de pliegues recibe el nombre de plisado.
Como hacer una falda de volantes
Faldas de capa
Las faldas de capa pueden distinguirse según el vuelo: 1/4 de capa, 1/2 de capa, 3/4 de capa y la capa entera.
Falda cuarto de capa
Falda de media capa
Falda capa tres cuartos de capa
Falda capa entera
El trazado de todas ellas es muy similar.
Primero necesitaremos hallar el radio de cintura, que depende de la medida de cintura y la clase de falda que vayamos a trazar.
Para falda de :
Cuarto de capa: El radio de cintura será = A la medida de cintura dividida entre 1'5 y al resultado le restamos 1'5 cm.
Media capa: El radio de cintura será = La medida de cintura dividida entre 3 y restamos 1 cm.
Tres cuartos de capa: El radio de cintura será=La medida de cintura dividida entre 4'5 y restamos 0'5 cm.
Capa entera: El radio de cintura será = La medida de cintura dividido entre 6 cm. y restamos 0'5 cm.
Por ejemplo 70 cm. de cintura.
Cuarto de capa 70:1'5=46 restamos 1'5 cm. = 45'2 cm. será el radio a marcar
Media capa 70:3=23-1 cm.= radio 22'3 cm.
Tres cuartos de capa 70:4'5 cm.= 15'6 cm. - 0'5 cm.= radio15'1 cm.
Capa entera 70:6=11'6 cm.- 0'5 cm.= radio 11'2 cm.
Trazado de falda de cuarto de capa:
Extendemos la tela de 150 cm. de ancho.
Paralelo al orillo marcamos el radio cintura que corresponde al cuarto de capa, a continuación marcamos la longitud de falda,desde ese punto de inicio y hacia abajo marcamos también el radio de cintura y la longitud de falda (ambos hacia abajo también).
¿Porque la llevamos hacia abajo?, porque hemos dicho que es cuarto de falda y por lo tanto acupará 1/4 de circulo.
Trazado de falda de media capa:
La media capa ocupa 1/2 de circulo.Extendemos la tela de 150 cm. de ancho.
Paralelo al orillo marcamos la longitud de la falda, a continuación el radio de nuestra cintura, otra vez el radio de nuestra cintura y a continuación la longitud de nuestra falda. Y trazamos dos medios circulos concéntricos.
El pequeño será nuestra cintura y el grande será el bajo de la falda.
Trazado de falda de capa entera:
La capa entera ocupa 1 circulo completo.
Como la anchura de las telas no dá para trazarla entera hay que trazar 2 medias capas y coserlas.
Pero vereís que el circulo de la cintura es más pequeño.
Este es el patrón de media falda, hay que faltaría cortar otra igual y coserlas por los costados.
Quedaría asi puestos en la tela
Una mención especial para las faldas de capa doble. Usadas habitualmente para exhibiciones folcloricas sobre todo en America del Sur.
Faldas Méjico
Están hechas con dos faldas de capa entera unidas por los costados.
De esa manera quedará la cintura fruncida, ya que tendremos el doble de medida de cintura del necesario. El volante son tiras de 25 cm. unidas entre si hasta obtener un volante unico cuya de longitud es el doble del bajo de la falda o incluso algo menos como un 75% más de la medida del bajo. Luego se frunce y se cose.
En caso que no se quiera la falda fruncida en la cintura sino que vaya ajustada, el radio a usar sería igual a contorno de cintura dividido entre 12-0'2 cm.
Cintura 70:12= radio 5'6 cm.
Comparto una tabla excel para facilitar el calculo del radio y la cantidad de tela a comprar.
El cálculo no lleva las costuras incluidas
Ejemplo de falda de capa entera
Para una exhibición de baile hubo que confeccionar un falda larga de capa entera adornada con plumas de boa negras.
Optamos por colocar un pequeño drapeado en un lado para darle algo más de gracia.
Se hizo tipo pañal envolvente con la cinturilla prolongada en un lazo lateral que permitiese ponerse y quitarse fácilmente para el cambio entre actuaciones.
Falda pañal reversible
¿Qué tal si cosemos una bonita falda de pañal reversible? Vamos a ello, una falda sencilla pero muy útil.
Transformaciones básicas de faldas. Como hacerlas, con patronaje
Después de describir el trazado de la falda base, vamos a transformar la base en diferentes faldas con diferentes cortes. Falda recta, falda con cortes verticales, falda tubo...
1º Falda recta.
Tal y como se traza la base.
2º Recta con cortes verticales.
Esos cortes absorberán las pinzas.
Esos cortes absorberán las pinzas. Cortar en vertical por el lugar de las pinza, separar en dos partes el delantero y la espalda A y B.
La pieza señalada con la A corresponde al centro delantero y por lo tanto será cortada doble con la tela al lomo.
En la espalda, de llevar cremallera central. se cortará dos piezas dejando costuras para la colocación de la cremallera.
|
| Trazado de falda con cortes verticales |
3º Falda tubo
Variación de la falda recta. La modificación en el patrón será en la parte baja de la falda cuyo trazado en vez de ser recto, meteremos 2 cm para que quede más ceñida.
Faldas y sus transformaciones parte tercera
Falda con godets
Las faldas toman nuevas formas y las transformaciones se van haciendo más trabajadas. Hacer falda cortada en paños como en la entrada de falda con cortes. Después marcar desde el alto de cadera la anchura deseada desde 10 a 20 cm según gusto. Trazar el ruedo usando la medida central tomada desde la cadera y proyectándola desde los costados redondeando hasta el centro.
Tablas con godets añadidos, o quillas
Procederemos como en la falda de godets, separando la falda por paños, pero la parte ampliada en el bajo se añade cortada con la altura que deseemos y una amplitud aproximada de 30 cm aunque pueda variar según gusto.
Falda tableada
Compuesta por tablas en la misma dirección. Al no llevar costuras en las caderas y no tener forma en ellas se parte de un rectángulo y no de un patrón base. El largo del rectángulo será el largo de la falda y el ancho la medida holgada de cadera multiplicada por tres. Para reducir la medida a la medida de cintura, dividimos la diferencia en cm entre cadera y cintura y la dividimos por el número de pala, eso nos dará la profundidad de más que hay que añadir a las palas de cintura para que se ajuste. La costura la pondremos dentro del fondo de una de las tablas y así quedará cerrada totalmente.
Falda volantes: Aquí dedicaremos un nuevo post explicando las diferentes faldas de volantes.
Falda Tulipán
Marcar posición del drapeado.
Separar copiando en papel la parte a drapear.
Marcar líneas de drapeado.
Drapear dando la profundidad según gusto, entre 6 a 8 cm de separación; por ejemplo, para que quede el pliegue a la mitad, 3 a 4 cm.
Falda globo
Falda de línea amplia abullonada y con costuras curvas recogidas en su dobladillo.
Aconsejable realizarla en tejidos ligeros. Se forma uniendo el forro con forma de falda base y unos 10 cm más corto que la largura deseada. La falda se cortará a la medida que hayamos determinado más 10 ó 12 cm de más, que será lo que se remeterá hacia dentro para formar el globo.
Frunciremos el bajo de la falda uniéndolo al forro y luego la parte de la cintura uniéndola también al forro por arriba. Se coloca la cinturilla, aunque en algunos casos podemos sustituirla por una goma ancha de 5 cm o más que haga las veces de canesú caderero.
Te puede interesar
Cargando portadas...
Entradas más vistas
-
La falda baturra es una de las prendas más tradicionales de la indumentaria aragonesa y continúa siendo protagonista en fies... -
Todo sobre los bolsillos,tipos,tamaños,formas,ubicación en las prendas Los bolsillos, formas, medidas y ubicación en las p... -
Como fruncir la parte posterior de las faldas baturras. Son los pliegues de cartucho Fruncido posterior falda baturra Las faldas batu... -
Fruncido delantero falda baturra Ya vimos en otra entrada como hacíamos la parte trasera de la falda baturra, ahora vamos a ver como ha...
