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viernes, 19 de enero de 2018

Sobrehilado,escapulario y repulgo.





En esta nueva lección seguiremos con los otros puntos básicos de costura pero algo especiales:
Sobrehilado,escapulario y repulgo.

SOBREHILADO:
Este punto se utiliza para rematar el canto del borde de la tela cortada. 
Se trabaja de derecha a izquierda,sacando la aguja desde atrás a uno 2-3 mm. del borde procurando que quede en sentido oblicuo. Se desplaza la aguja hacia la izquierda y se vuelve a pinchar de abajo arriba. Continuar así hasta el final de la costura




PUNTO ESCAPULARIO
Este punto se utiliza para coser dobladillos en telas gruesas, pero como la costura es flexible, también resulta adecuada para coser tejidos de puntos o elásticas. 
También es la usada para sujetar entretelas recias de crin que no son de pegar. 
Las puntadas no deben apreciarse por el derecho de la labor. 
Con este punto no hace falta sobrehilar el tejido.



jueves, 28 de diciembre de 2017

Puntos flojos,hilván,punto atrás, punto escondido y punto de lado




Como dijimos en la anterior lección vamos a tratar del esto de puntos de costura que vamos a usar durante la confección de nuestras labores.


HILOS FLOJOS:
Aunque realmente no se puedan considerar como puntos de costura son imprescindibles en el arte de la costura.

Cuando tenemos un patrón, lo habitual es que tengamos sólo dibujada la mitad de la prenda, medio delantero, media espalda etc.; de este modo nos aseguramos que la prenda no tendrá problemas de simetría.
Pues bien la manera habitual de trasladar el contorno del patrón al lado de la tela que no está en contacto con el papel patrón, pasar hilos flojos.
Usaremos hilo de hilvanar de un color que contraste para así poder ver los hilos flojos después, ya que sino no nos servirán de guía para el posterior hilvanado.
Usaremos el punto de bastilla, pero uno si y otro no dejando el hilo de la puntada sin tirar de él, es decir,dejaremos una pequeña anilla de hilo,y seguiremos así hasta el final.
Empezaremos la costura con un nudo y la terminaremos también con un nudo sin asegurar en el sitio.


 Después separaremos las dos telas y quedarán los hilos entre las dos, cortaremos entre medio de los hilos "et voilá" ya tenemos el patrón copiado al otro lado. 

Los hilos flojos nos sirven para indicarnos el camino que debemos seguir para unir una pieza con otra y por donde debemos de hilvanar.






HILVAN: 
Es una bastilla grande.
Se utiliza para unir las diferentes partes de una prenda para probarla, y hacer las correcciones necesarias en antes de pasar a coser a máquina. 
El hilván aunque sea una bastilla grande, no debe ser tan grande que permita a las diferentes piezas "ceder".
Los puntos de empiece y remate deben ser firmes para que no se  deshaga la costura al probar la prenda.
El usado llamado hilo de hilvanar es un hilo de algodón barato, de fácil rotura que se retirará luego de pasar las costuras a máquinas.




 En ocasiones usaremos un hilván oblicuo para sujetar, por ejemplo, entretelas o las solapas de una chaqueta dándole la forma adecuada, antes de coser por dentro las vistas.



PUNTO ATRÁS:
Se trabaja del mismo modo que el pespunte.
Lo único que varía es la longitud de las puntadas y que un punto no empieza donde termina el otro sino que se deja una pequeña distancia entre ellos.
El objetivo es que sea un punto apena visible a los ojos. Es el punto que se usa habitualmente para coser las cremalleras a mano.


Por la cara










Por el revés

PUNTO ESCONDIDO:
El punto escondido u oculto se llama así porque es prácticamente invisible. 
Se usa sobre todo para terminar bieses, coser forros y cualquier uso donde la puntada no deba verse.
Se enhebra la aguja con hilo y se hace un pequeño nudo.
Tenemos la tela base y la tela que tenemos que sujetar a la base que estará doblada hacia dentro y sujeta con un hilván. 
Daremos una pequeña puntada en la tela base cogiendo apenas una hebra y procurando que no pase el hilo por la cara de la tela, a continuación y por debajo de la tela de aplicación haremos una pequeña puntada como de 2 mm.en sentido oblicuo y saldremos justamente en el borde doblado de la tela segunda, a continuación y justo debajo daremos otra pequeña puntada en la tela base y volveremos a dar una puntada oblicua para salir por debajo de la tela doblada y así seguimos durante toda la costura hasta llegar al final donde afianzaremos bien la costura y cortaremos el hilo.





PUNTO DE LADO: 
El punto de lado permite coser dobladillos simples sin que se note la costura por la cara. 
Se dobla la tela hacia dentro en la medida del dobladillo que queramos, tanto en faldas como en pantalones deberá estar entre los 4 ó 5 cm. 
Se hilvana a 1 cm. del borde y se levanta con la mano izquierda mientras con la aguja en la mano derecha cogemos un par de hebras en lo que sería la tela de la prenda y con una puntada oblicua cogemos una pequeña puntada en el dobladillo , no demasiado grande si no no podrá extenderse después de coser. 
Tirar del hilo no demasiado fuerte para que no se frunza. 
Se termina de coser con una puntadas de refuerzo y se corta el hilo.


En la próxima lección seguiremos con los otros puntos de costura base:
Sobrehilado,punto escapulario y repulgo.



Empezamos a coser, primeras puntadas

En todos los ejemplos que vais a ver las costuras se han cosido con un hilo a contraste para que se aprecien bien las costuras.
Sin embargo en las labores que se realicen el hilo deberá ser lo más parecido al color del tejido, y si hay que escoger entre un color claro y uno oscuro decantarse por el más oscuro que se notará menos.

Lo primero que debemos hacer es enhebrar la aguja, o lo que es lo mismo pasar el hilo que vayamos a usar para coser por el ojo de la aguja.
Normalmente el hilo lo usaremos simple, es decir sin ponerlo doble.
La medida del hilo no debe ser excesiva en longitud, de hecho la medida correcta sería la que al coser no supere la altura del hombro, y porque no debe superar el hombro?, para protección muscular.
Una posición con la espalda recta, apoyada en un buen respaldo, sin echarnos encima de la labor y procurar una postura donde no doblemos el cuello hacia abajo, porque nos produciría dolor de cervicales y "papada".
Así pues, cortamos con tijeras el hilo, un poco en diagonal, no lo rompemos porque el hilo se astilla en fibras y tendremos más complicado el enhebrarlo; sujetamos con la mano izquierda la aguja entre el dedo pulgar y el índice aprovechando a colocar el indice detrás del ojo de la aguja, de ese modo tendremos una superficie clara que nos sirve de referencia a la hora de llevar el hilo a través de la aguja,pasamos el hilo y hacemos un nudo pequeño que no le quede "rabito": Enrollamos un extremo alrededor del dedo índice y con el pulgar empujamos el hilo hasta la punta del dedo. Así se hará un lazo , tiramos suavemente y el nudo se cerrará.
A veces usaremos un hilo doble,cuando la tela sea gruesa o con varias capas, o cuando cosamos botones por ejemplo. El enhebrado debe ser doble, que quiere decir pasar los dos extremos por el ojo de la aguja y anudar los dos y no sencillo, que es pasar un solo hilo y unir abajo los dos extremos con un nudo.


Bien ya estamos preparadas para iniciarnos en el mundo dela costura.
Principales puntos que debemos conocer:

La bastilla y el pespunte
BASTILLA:
Clavamos la aguja  por el revés de la tela y sacamos la aguja, el nudo que hemos hecho impedirá que atraviese el tejido.Se utiliza para coser y fruncir. Es un punto rápido de hacer aunque menos fuerte que el pespunte.Se trabaja de derecha a izquierda, metiendo y sacando la apunta de la aguja y tomando varias puntadas antes de sacar la aguja del todo. Cada puntada debe medir como nos 3 mm. aproximadamente.

Al finalizar la costura dar dos o tres pequeñas puntadas en el mismo sitio para afianzar la costura.









PESPUNTE:

Es un punto fuerte que se utiliza como costura a mano.
Clavamos la aguja por el revés de la tela y sacamos la aguja, el nudo que hemos hecho impedirá que atraviese el tejido.
Se hace de derecha a izquierda, con pequeñas puntadas. Se pincha la aguja al comienzo de la puntada anterior y se saca más allá de donde sale la hebra. Se sigue así, pinchando siempre donde termina la puntada anterior.
Al finalizar la costura dar dos o tres pequeñas puntadas en el mismo sitio para afianzar la costura.
Por el derecho las puntadas parecen hechas a máquina




















El resto de los puntos podríamos decir que son variaciones de estos dos puntos base.
Puntos flojos,hilván,punto atrás, punto escondido y punto de lado.
Y comenzaremos con algunos más complicado casi rozando el arte del bordado, como son: El punto escapulario, el festón, el repulgo y la vainica.

Las telas

                             Ya vimos en la lección anterior los útiles que necesitamos para coser pero y la tela?. ¿Son todas las telas iguales, miden lo mismo?. Vamos a explicar un poco sobre ellas.
                             Primero de que están hechas: Pueden ser de diferentes materiales vegetales como el algodón o el lino, de procedencia animal como la lana,la seda o la napaartificiales como el nylon, o el rayón. En lecciones posterior trataremos de las diferentes telas más a fondo.
                              Las telas se presentan en diferentes anchos de compra aunque lo más habitual en la actualidad sea que vengan con un ancho de 1,20 cm. a 1,50 cm. lo que se denomina "doble ancho", pero también podremos encontrar, aunque ya  sea menos habitual anchuras de 0'75 cm., el denominado "ancho sencillo", o dependiendo de la clase de tela, o para que se use, como es el caso de la telas de cortinas, y las tapicerías podemos llegar a encontrar anchos de 2,5 cm.,3 m. o más.
                               La largura a comprar dependerá de la cantidad que necesitemos para la realización de la prenda.
Como base para prendas simples, en tallas estandar es decir sin cortes, grandes amplitudes, ni frunces, ni cualquier otra transformación en prendas que nos haga necesitar más tela son:
Faldas: Largura que queramos de falda + el dobladillo.
Blusa:  Largo deseado de blusa+ dobladillo+ largo deseado de manga + 25cm. para sacar cuellos, puños, vistas y demás piezas.
Vestido: Largo deseado de vestido+ dobladillo+ largo deseado de manga ( si llevase)+ 25cm. para sacar cuellos, puños si llevase y si no para las vistas.
Abrigo y Chaqueta: 2 veces el largo deseado+dobladillo+ largo deseado de manga. De la tela sobrante saldrán vistas, cuellos, bolsillos etc.
Una norma a tener en cuenta, siempre es preferible que nos sobre tela que podemos guardar por si es necesario una reparación posterior a quedarnos cortas y que la prenda no cumpla con nuestros objetivos o incluso tener que tirarla sin terminar.




Partes a diferenciar en las telas.
En las telas tenemos que distinguir la urdimbre y la trama.
Denominamos urdimbre a los hilos que corren a lo largo de la tela 
trama a los que corren de lado a lado del telar, entrecruzándose con la urdimbre.

Que necesito para empezar a coser?



 Para empezar a coser necesitaremos una materiales mínimos que son:

  • Agujas: de coser de varios grosores ya que cada tejido y cada hilo necesitará la que más le convenga.



  • Dedal: Normalmente la persona que se inician en la costura les complicado su uso, pero es muy conveniente su uso aunque de inicio resulte dificultoso.



        La aguja se sostienen entre el índice y el dedo gordo y con el dedal colocado en el dedo corazón         de la mano que se use para coser, según sea diestra o zurda,se empuja la parte final de la aguja.           Al llevar protegido el dedo con el dedal evitaremos hacernos daño con la aguja y coseremos con         más seguridad y regularidad en las puntadas. Un buen entrenamiento es cuando colocamos                   alfileres usar el dedal para ir cogiendo el hábito.

  • Alfileres: Para sujetar en su sitio las diferentes piezas antes de empezar a coser. 
     Comprarlos de buena calidad es un buen consejo así no corréis el riesgo de dañar la tela o sufrir la       molestia de que se doblen en cuanto se intentan clavar



  • Tijeras: Los bueno sería tener como mínimo tres e incluso cuatro: una grande  para cortar telas,una mediana de punta para recortar margenes, deshacer costuras etc, unas baratillas para cortar papel de patronaje, no hay nada que desafile más una tijera que el papel y una pequeñitas de punta curva o tijera de bordar para recortar pequeños detalles y cortar los hilos de remate con más cerca de la tela que se pueda.
         Pero de momento si sólo compramos una nos quedaremos con la mediana de punta que servirá           para casi todo.




  • Jaboncillo de sastre: Conocido habitualmente como solamente jaboncillo. 
        Su composición es esteatita (silicato de magnesia) y se emplea para señalar en la tela el sitio por         donde se ha de cortar o coser. Los hay de diferentes colores para usarlos en telas de diferentes             colores.




martes, 26 de diciembre de 2017

Pantalón vaquero patrón





Para hacer un pantalón vaquero lo primero que haremos es el pantalón base clásico y una vez que está hecho vamos a  hacer la transformación correspondiente.


Delantero

  1. Quitamos 2 cm. mínimo a la cinturilla.Se puede hacer más baja todavía por supuesto.
  2. Metemos 1'5 cm. a cada lado de la rodilla.
  3. Colocamos la botamanca estrecha elegida, por ejemplo 8 a cada lado.
  4. Quitamos la pinza en la zona  delantero























Espalda




  1. Quitamos 2 cm. mínimo a la cinturilla.Se puede hacer más baja todavía por supuesto.
  2. Metemos 1'5 cm. a cada lado de la rodilla.
  3. Colocamos la botamanca estrecha elegida, por ejemplo 8 a cada lado.
  4. Marcar el canesú, 5 cm. en el costado y 7 cm.en zona trasera.


























Una vez recortado el canesú, cerrar la pinza y redondear.












La pinza se elimina quitando la mitad de la 
pinza en el costado y media en el centro de espalda.













Bolsillos vaqueros






El bolsillo será de 10 cm. de ancho por 
5 cm. de alto. Redondear.
El bolsillo relojero será de 8 cm. de ancho
por 9 cm. de alto.











Forro de bolsillos 





Bajaremos 6 cm. en el costado desde la boca del bolsillo.
Bajar 5 cm. por el lado del centro o donde irá la cremallera  y sacar 1 cm. al final para mayor comodidad en el bolsillo.
Cerrar la pinza del patrón abriéndola abajo dando esa amplitud al forro.
El fondo del bolsillo no debe sobrepasar la altura del tiro.










domingo, 10 de diciembre de 2017

Caída de la tela, orillo, bies, que es eso?¡¡¡

Diccionario costura



Cuando empezamos a coser  nos encontramos, que al igual que otras muchas especialidades profesionales, ésta también posee una terminología propia.
 Así pues, vamos a explicar que quiere decir cada concepto.

·         Afinar: Recortar las costuras dejándolas a una medida que no produzca defectos en las prendas, en especial se aplica a curvas y esquinas.








  •        Al bies: Cortar la tela a  45º de  hilo.
  •     Al contrahílo: Perpendicular al orillo.
  •        Al hilo: Paralela al orillo.






  •          Aplomo: Señales que se hacen en los puntos más significativos de los patrones para que al unir dos o más piezas coincidan en estos puntos. como centro de manga, centro de cuello, etc.
  •          Bies: Trozo de tela cortado en sesgo (diagonal a 45º) que se aplica habitualmente como terminación en sisas o escotes.



miércoles, 22 de noviembre de 2017

Como trazar el pantalón base






La medidas que necesitaremos  para el trazado del pantalón son: cintura, cadera, alto de cadera, medida de alto de tiro y largo de pantalón.

  • Largo de pantalón medido descalzo desde la cintura al suelo como base, posteriormente se puede volver a redefinir la longitud en referencia al tamaño del tacón del zapato en el caso de las señoras.
  • Mediremos el alto de cadera.
  • Mediremos el alto de tiro.
  • Mediremos la alto de rodilla por debajo de la rotula, de no tomarlas pondremos la mitad del pantalón + 5 cm.


  • Medimos la cintura y la dividimos en 4
  • Medimos la cadera y la dividimos en 4


Decidimos el ruedo o medida de botamanga, dividimos por la mitad y anotamos la mitad-2 cm para delantero y la mitad +2 para la espalda.
Ejemplo: Ruedo de 40, la mitad 20. Delantero 20-2= 18 cm. Espalda 20+2= 22 cm.

Como medimos cadera, cintura y alto de cadera?
A= Alto de tiro
B= Alto de cadera
C= Contorno cintura
D= Contorno cadera



Como medimos el tiro A?:
Para tomar la medida del tiro sentaremos a la persona en una silla con la columna bien peqada al respaldo, mediremos la distancia desde la cintura hasta el principio del asiento.













Empezamos a hacer el patrón
Molde del pantalón


Delantero

Siempre digo que el trazado del pantalón es de arriba abajo y la espalda de abajo arriba. Por lo tanto:

Empezamos con un rectángulo:
AA’ ¼ de cadera
AM largo de pantalón
Cerrar rectángulo AM A’M’
Luego
AB Alto de cadera
AC  Altura tiro
AO Línea rodilla
Y ya están las medidas verticales colocadas

Pasamos a las horizontales:
Desde A’ hacia A poner  ¼ cintura
 +3cm. Punto Z
Marcar en A’Z pinza 3 cm.
 poniendo 1’5 cm. a cada lado de

 línea raya de 10 cm de longitud.
Unir Z con B hallar el medio y sacar

  0’5 cm, redondeando cadera.

C’C’’ Tiro delantero= ¼ cadera : 6,5
Hallar la línea de raya mitad  C C’’
Para hacer tiro llevar medida C’C’’
 hacia arriba. Y la bisectriz del
 ángulo medirá ½ C’C’’.
Trazar curva.

En la parte inferior marcar  el ancho 
de ruedo, la mitad – 2cm. mitad a cada
 lado de línea raya .N y N’

Unir N con C sin que queden pico.
Unir N’ con O’ definiendo punto P’’
Unir P’’ con C’’
Hallar medio P’’C’’meter =-1 cm.
  hacer curva

Espalda

Vamos con la espalda. Esta empezaremos a trazarla de abajo arriba:


Trabajar sobre un patrón de
pantalón delantero modificando abajo:
Sacar +2 cm. a la izda. de N
Sacar +2 cm. a la derecha de N’

Sacar en línea rodilla +2 cm. en P
  y +2 cm. en P’’

Sacar por el costado en línea de tiro +2 cm
Sacar por el costado en línea de cadera +2 cm
Unir n con p’ con c con línea recta 
y subir  hasta b (el bajo con lateral del tiro)
Unir n’ con p’’  (el bajo con la rodilla al otro lado)


Poner tiro trasero = tiro
 delantero x 3 a partir de C’ definiendo
 el punto C’’’
Unir C’’’ con p’’
Hallar 1/2 mitad p C’’’,meter -1’5 cm. 
Formar curva.
Medir línea entrepierna en delantero (P C’’) 
y llevarla sobre línea entrepierna de espalda
 p’’_y_H
Quedará H aproxim. a 1’5 cm de C’’’

Meterse en línea cadera -2 cm.
 desde B’ definiendo punto B’’
Meterse en línea cintura -4 cm
  A’’
Unir B’’ con A’’prolongar +3 cm. T
Formar tiro uniendo B’’ H con
 suave curva pasando aprox.


 a 1 cm. de C’

Desde T llevar ¼ de cintura
  más +3cm. hasta tocar la línea
  A’A  o su prolongación punto T’
Hallar mitad T  T’ y colocar pinza
 perpendicular de 3 cm. 1,5 cm.
 a cada lado y de longitud 12 cm.
Hallar el medio T’ con b, hallar el
 medio y sacar + 0’5 cm, para
redondear cadera



martes, 3 de octubre de 2017

Agujas de coser a máquina




Cuando se habla de agujas de máquina de coser nos encontramos con las cajitas donde se venden que llevan números como 90//14 ó 75/11. En muchos casos no nos dicen nada. Vamos a ver qué significan.
Primero tenemos que considerar las partes de las que se compone una aguja a grandes rasgos y sin entrar en detalle. 
Tenemos varias partes principales: El talón, el tronco, la punta y el ojo.
También veremos que lleva un canal frontal para que circule fácil el hilo, y un rebaje en la parte posterior para permitir un ajuste más cercano a la lanzadera.



Hay dos clases de talón: redondo y plano por la parte posterior de la aguja.

El redondo suele ser para máquinas industriales y el plano para la máquina de coser domésticas como las que tenemos en casa.


La parte del tronco puede ser más o menos grueso y viene indicado por la numeración de la aguja.
Tenemos dos sistemas de numeración, el europeo que va del 65 al 120 y el americano que va del 9 al 20.
Como veréis en las cajas de agujas están las dos numeraciones. 
Por ejemplo pone 80/12. Europeo/americano. 




Hay otro número que llevan las agujas de las máquinas de coser que se denomina serie 130/705H en este caso es para máquinas domésticas,el 134 para máquinas industriales y el 690 para agujas de talón redondo.
















Según el grosor de las agujas la numeración será:

60/8
65/9
70/10
75/11
80/12
90/14
100/16
110/18
120/80


Sabemos ya que hay diferentes grosores de agujas de máquina de coser y ¿para qué sirven?
Una idea a recordar cuanto es cuanto más fino el tejido, más fina debe ser la aguja.

A veces nuestra máquina no puede coser  tejidos gruesos o rígidos, pero no es la máquina la que no tiene fuerza sino la aguja la que no puede.
El tronco soporta todo el empuje del motor de la máquina de coser, si la aguja es débil, se dobla en el momento del ataque y no puede penetrar en la tela.

Que número de aguja de coser uso según el tejido:
  • 60-75 (8-11) 
    • Gasa, crep, georgette, tul, organdí, sedas, forro de raso, batista fina, crespón, lamé, muare, tafetán, plumeti, popelín.
  • 89-90(12-14) 
    • Algodón, lino, percal, franela, vichy, cheviot, lana fina, brocado, cretona, adamascados, fieltro, guipur, bambulas, gabardina, franela, otomán, pana fina, piqué, sarga, terciopelo, twee, viyela, bayeta, sarga.
  • 100-120(16-18
    • Arpillera, astracán, pana gruesa, loden, muletón, rizo,tapicería, tejano, acolchados, lonas, lanas gruesas.


En las agujas de coser además de tener en cuenta si es redonda o plana, tener en cuenta el grosor, tendremos también en cuenta la punta. 
La punta también puede ser de varias maneras y es precisamente ese tipo de punta la que determina a que clase de tejido va dirigida.

Aguja Universal _130/705 H con puntas ligeramente redondeadas 
Para coser la mayor parte de los tejidos. 
Numeración del 60 al 120.











Aguja Punta bola (o ballpoint)_130/705 H SUK con bola mediana
Para tejidos de punto. 
Numeración 70 al 100
















Aguja Stretch_130/705 H S con punta de bola mediana con sección especial en ojo y rebaje para evitar puntadas en falso
Tejidos elásticos y de punto muy elásticos, lycra, puntos de media, elastán, trajes de baño.
Numeración, 65,75 y 90















Agujas Cuero (o leather) _130/705 H LL con punta cortante en bisel
Para cuero. 
Numeración del 70 al 120.








Agujas  Jeans (denim)_130/705 H J con bola mediana y tronco reforzado para evitar su desviación
Para tejidos vaqueros o igualmente duros. 
Numeración del 70 al 110















Aguja Microtex_130/705 H M  punta especialmente fina y delgada para penetrar en tejidos muy densos o finos
Para microfibras, sedas, laminados o cuero artificial.
Numeración del 60 al 110













Aguja Quilt (o quilting)_130/705 H Q con punta delgada y redondeada especial para penetrar capa gruesas sin dañar el tejido
Para pespuntear quilting y pachtwork.
Numeración 75 y 90.












Aguja Bordar (o embroidery)_ 130/705 H E con punta bola pequeña y ojo de la aguja ancho para hilos más gruesos o lana fina
Trabajos decorativos.
Trabajos de bordado.
Numeración 75 y 90







Aguja Metálica (o metallic)_130 MET con punta como la de bordar pero ojo todavía más grande para poder poner hilos metálicos. 
Numeración 80 y 90



Aguja para sobre pespuntes (o topstitch)_ 130 N.
Con ojo particularmente largo. Para trabajos de adorno, pespuntear con varios hilos.
Numeración 80 al 100 











Hay también algunas muy especiales como son: Con resorte para bordados (spring), de calado (hemstitch) que es una aguja ancha que aparta los hilos creando un calado parecido a las vainicas, de doble ojo para trabajar con dos hilos a la vez y crear adornos, de ojo ranurado para un fácil enhebradolas.







Como muy especiales están las gemelas dobles (twin),y las gemelas triples (triple).


Pero,¿que son las agujas de coser a máquina llamadas gemelas dobles y triples?
Son agujas con un único talón pero dos agujas o con tres.
Y¿ para que sirven?
Sirven para hacer decoraciones dobles o dobladillos similares a los que encontramos en confección.





Se enhebran por separado y hacen líneas de cosido paralelas. 
 La separación entre agujas está en 2'5 mm, 4mm, 6 mm. Y 8 mm. Numeración 75,80 y 100.  Al igual que las de una aguja las hay universales, stretch, jeans, bordado, metálicas y caladas.

Hay máquina que incluyen un ajuste especial para este tipo de agujas. Si no lo tiene hay que asegurarse que al hacer la puntada elegida no golpee el pie de prensatelas o la placa de la base. Hacer una primera prueba moviendo el volante de la máquina a mano, de este modo veremos el margen de tolerancia. 

También nos podemos encontrar con agujas de máquina de coser con el talón de colores, rojos, azules, amarillos...donde los colores representan los grosores o las características especiales como la casa Organ que adjudicar el azul a la aguja de jeans, y el amarillo al strech.

Esta agujas de coser de Aliexpress
Los colores nos indican tamaño






Pero por ejemplo la casa Janome la aguja de talón púrpura es para bordados, la roja es universal con un ojo algo más grande y la azul está indicada para tejidos delicados.








La casa Singer usa el color
naranja para 80/11 tejidos ligeros
azul para 90/14 tejidos peso medio
púrpura para 100/16 tejidos pesados.














Así que no podemos regirnos por el color del talón.
La casa Schmetz tiene una norma establecida por colores en la línea de encuentro entre el talón y el tronco. La franca superior indica la clase de aguja, universal,stretch...y la inferior el grosor de la misma,70,80...etc.


Por lo tanto a la hora de comprar agujas de coser a máquina es necesario que tengamos todas estas características en cuenta. 
Lo conveniente sería tener agujas de varios tamaños,alguna de stretch en tamaño medio y alguna de jeans en tamaño grueso.